People patiently wait behind the line at the baggage claim, we must be in Switzerland… 😍

Die Menschen warten am Gepäckband geduldig hinter der Linie, wir sind wohl wieder in der Schweiz 😍

While preparing for our flight home, leaving Antananarivo at 0.55 tonight with a stopover in Paris before arriving in Zurich at 14.10, we were thinking about all the things we miss and felt that this (semi-serious) list might be worth sharing (items in general not in any particular order).

Both of us:

• Family, friends & colleagues
• Yoghurt & cheese
• Being able to just cook a meal without having to go to a restaurant
• Having a permanent home
• Not having to pack/unpack every other day
• Being able to drink tab water
• Warm water when you need it
• Electricity around the clock and at least two available power outlets
• Being able to sleep without a mosquito net cage
• Toilet seats that are properly attached
• A wardrobe with more than two t-shirts
• Feeling completely safe when walking on the street in the night

Tobi:

• Pretzels, of course
• Knödel (both meanings of the word 😉)
• Dark and sour dough bread (Marcel, I hope you did your homework!)
• Game meat
• Wuurscht
• Good Internet connection
• Toilet paper that tears where it should! 🙄
• A computer with an actual keyboard
• Cool air
• Proper mountains
• Not having to carry hundreds of bills of inflated money at all times
• Not having to use sunscreen and mosquito repellent every day
• Beachvolleyball

Kata:

• Quark & muesli
• Blueberries & strawberries
• Pasta & pesto
• Sports routine
• Sweden’s westcoast
• Swiss nature
• Salad with more than three different vegetables
• Clean and fresh air in the city (they don’t bother with Feinstaub here, it’s just Grobstaub)

We also did a city tour through Antananarivo before heading to the airport and visited many old and impressive colonial buildings. We stopped by the royal palace that burnt out in a fire in 1995 which couldn’t be stopped as the firefighters were stuck in traffic jam… 🙄 #justmadagascarthings

Während wir uns auf unseren Heimflug vorbereiten und Antananarivo heute Abend um 0.55 Uhr mit Zwischenstopp in Paris und Ankunft in Zürich um 14.10 Uhr verlassen, haben wir über all die Dinge nachgedacht, die wir vermissen und waren der Meinung, dass diese (halbwegs ernstgemeinte) Liste es wert sein könnte, geteilt zu werden (im Allgemeinen nicht in einer bestimmten Reihenfolge).

Beide:

• Familie, Freunde und Kollegen
• Joghurt & Käse
• In der Lage sein, einfach eine Mahlzeit zu kochen, ohne in ein Restaurant gehen zu müssen.
• Ein dauerhaftes Zuhause haben
• Nicht jeden zweiten Tag ein- und auspacken zu müssen.
• Leitungswasser trinken zu können.
• Warmes Wasser, wenn man es braucht
• Strom rund um die Uhr und mindestens zwei verfügbare Steckdosen
• Ohne Moskitonetz-Käfig schlafen können.
• Toilettensitze, die ordnungsgemäß befestigt sind
• Ein Kleiderschrank mit mehr als zwei T-Shirts
• Sich absolut sicher zu fühlen, wenn man nachts auf der Straße geht.

Tobi:

• Brezeln, natürlich.
• Knödel (beide Bedeutungen des Wortes 😉)
• Dunkles und Sauerteigbrot (Marcel, ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht!)
• Rehfleisch
• Wuurscht
• Gute Internetverbindung
• Toilettenpapier, das dort reißt, wo es soll! 🙄
• Ein Computer mit Tastatur
• Kühle Luft
• Richtige Berge
• Nicht immer Hunderte von Geldscheinen mit sich führen zu müssen.
• Nicht jeden Tag Sonnencreme und Mückenschutzmittel verwenden zu müssen.
• Beachvolleyball

Kata:

• Quark & Müsli
• Heidelbeeren & Erdbeeren
• Nudeln & Pesto
• Sportliche Routine
• Schwedische Westküste
• Schweizer Natur
• Salat mit mehr als drei verschiedenen Gemüsesorten
• Saubere und frische Luft in der Stadt (hier gibt es keinen Feinstaub, nur Grobstaub).

Bevor wir zum Flughafen fuhren, machten wir noch eine Stadttour durch Antananarivo und besichtigten viele alte und beeindruckende Kolonialgebäude. Wir hielten auch am königlichen Palast an, der 1995 bei einem Brand ausbrannte, der nicht gestoppt werden konnte, da die Feuerwehrleute im Stau festsaßen… 🙄 #justmadagascarthings

We enlisted a (obligatory) guide to lead us on a two day camping trip through the Isalo National Park, a vast sandstone mountain range shaped around 200 Million years ago when Madagaskar broke off from Africa, which then was part of the super continent Gondwana. Isalo features a breathtaking variety of colorfully layered rock formations, deep gorges and canyons as well as large washed out caves that are used as graves by the locals.

We started the hike with guide Roxy as well as two porters, one also serving as cook (you might already surmise that this camping trip would be slightly different than the one in Ushuaia 😀), that were part of the whole package, so we did not have much of a choice. We made it clear that we were passionate hikers and preferred not to hike on the beaten path with scores of tourists and so Roxy picked a longer and less popular (yet not less spectacular) route to a remote camp site for us. The first couple of kilometers lead us through lush rice fields fed by the waters from the mountain in this otherwise very dry Savannah landscape, remniscient of South Africa. We visited two beautiful canyons where we could see some more Kattas jumping around in the trees. Roxy was very knowledgeable about the local flora, fauna and geography despite never having taken any formal education, he had learned everything he knew from reading books…

We left the forest fed by the canyon’s river and started the ascent to the plateau on top of the mountains. It was only 9.30 in the morning but the sun already burned down on us with vicious strength so that the 600 meters of altitude difference became a real challenge. When we finally arrived at the top, having lost about 2l of water each, we found a shady place to enjoy our picknick lunch with a wonderful view over the park. With replenished batteries, we resumed our hike along the plateau through everchanging landscapes down the valley and back up on the other side to the camp site, where our porters had already setup base. The camp site, as it turned out, featured a couple of small houses with a fireplace and even a toilet with a shower, what luxury! Luckily, as Roxy had promised, we were alone there so we could enjoy the delicious dinner featuring freshly butchered chicken as well as a colorful sunset over the mountains in peace and quiet. Roxy spoke good English so we had long discussions about the benefits (Roxy’s side) and downsides (mostly our side) of religion and introduced him to the power of the scientific method as well as the theory of evolution and the big bang, which he all curiously absorbed.

After a good night’s sleep under the sparkling firmament showing a vast number of stars due to the complete absence of any light pollution, we woke to a breakfast featuring roasted baguette with jam and tea and coffee. Then we continued along the plateau with more fascinating views of the rocks and canyons, spotting colorful spiders and the occasional chameleon. Again, the scorching sun was our companion, so that we were constantly drenched in sweat… Around lunch time, we arrived down in a valley and from afar we could already hear the excited voices of a large group of people. Roxy told us, that it is a tradition for the Malagassy to come out there on Easter Monday in large quantities and celebrate by having a picknick. The forest was bustling with life with more than thousand people spread out between the trees having a merry good time. After lunch, we hiked up the valley to a natural swimming pool but, as it turned out, we were not the only ones with this idea: several hundred locals, mostly children, where gathered around the pool, chatting excitedly and watching the few daring folks jumping from the rocks into the water. What a spectacle, it almost felt like being in a water amusement park…

In the early afternoon, we left the national Park where our driver Joel picked us up, driving back to our hostel where we could take a dearly needed cold shower, aaaaahhh!

Wir nahmen einen (obligatorischen) Reiseleiter mit, um uns auf einen zweitägigen Campingtrip durch den Isalo Nationalpark zu führen, eine riesige Sandsteingebirgskette, die vor rund 200 Millionen Jahren entstand, als sich Madagaskar von Afrika separierte, das damals Teil des Superkontinents Gondwana war. Isalo bietet eine atemberaubende Vielfalt an bunt geschichteten Felsformationen, tiefen Schluchten sowie großen, ausgewaschenen Höhlen, die von den Einheimischen als Gräber genutzt werden.

Wir begannen die Wanderung mit Führer Roxy sowie zwei Trägern, von denen einer auch als Koch diente (man könnte schon vermuten, dass sich dieser Campingtrip etwas von dem in Ushuaia unterscheiden würde 😀), die Teil des Gesamtpakets waren, so dass wir keine große Wahl hatten. Wir machten deutlich, dass wir leidenschaftliche Wanderer sind und es vorzogen, nicht auf den ausgetretenen Pfaden mit einer Vielzahl von Touristen zu wandern, und so wählte Roxy für uns eine längere und weniger beliebte (aber nicht weniger spektakuläre) Route zu einem abgelegenen Campingplatz. Die ersten Kilometer führen uns durch üppige Reisfelder, die vom Wasser des Berges gespeist werden, in dieser sonst sehr trockenen Savannenlandschaft, die an Südafrika erinnert. Wir besuchten zwei wunderschöne Schluchten, wo wir weitere Kattas sehen konnten, die in den Bäumen herumhüpften. Roxy war sehr gut über die lokale Flora, Fauna und Geographie informiert, obwohl er nie eine formale Ausbildung absolviert hatte, er hatte alles was er wusste aus Büchern gelernt…

Wir verließen den vom Fluss des Canyons gespeisten Wald und begannen den Aufstieg zum Plateau auf dem Gipfel der Berge. Es war erst 9.30 Uhr morgens, aber die Sonne brannte bereits mit brachialer Kraft auf uns nieder, so dass die 600 Höhenmeter eine echte Herausforderung wurden. Als wir schließlich oben ankamen, nachdem wir jeweils etwa 2 l Wasser verloren hatten, fanden wir einen schattigen Ort, an dem wir unser Picknick-Lunch mit einem herrlichen Blick über den Park genießen konnten. Mit wieder aufgefüllten Batterien setzten wir unsere Wanderung entlang des Plateaus durch wechselnde Landschaften ins Tal fort und stiegen auf der anderen Seite zum Campingplatz auf, wo unsere Träger bereits aufgebaut hatten. Der Campingplatz, wie sich herausstellte, hatte ein paar kleine Häuser mit einer Feuerstelle und sogar einer Toilette mit Dusche, was für ein Luxus! Glücklicherweise, wie Roxy versprochen hatte, waren wir allein da, so dass wir das köstliche Abendessen mit frisch geschlachtetem Huhn sowie einen farbenfrohen Sonnenuntergang über den Bergen in Ruhe genießen konnten. Roxy sprach gut Englisch, also hatten wir lange Diskussionen über die Vorteile (Roxy’s Seite) und Nachteile (meistens unsere Seite) der Religion und führten ihn in die Mächtigkeit der wissenschaftlichen Methode sowie der Evolutionstheorie und des Urknalls ein, die er alle neugierig aufnahm.

Nach einer erholsamen Nacht unter dem funkelnden Firmament, das aufgrund der völligen Abwesenheit von Lichtverschmutzung eine Vielzahl von Sternen zeigt, erwachten wir zu einem Frühstück mit geröstetem Baguette mit Marmelade und Tee und Kaffee. Dann ging es weiter auf dem Plateau mit faszinierenderen Ausblicken auf die Felsen und Schluchten, mit bunten Spinnen und dem gelegentlichen Chamäleon. Wieder war die sengende Sonne unser Begleiter, so dass wir ständig schweißgebadet waren… Gegen Mittag kamen wir in einem Tal an und schon von weitem konnten wir die aufgeregten Stimmen einer großen Gruppe von Menschen hören. Roxy erzählte uns, dass es eine Tradition für die Malagassen ist, am Ostermontag in großen Mengen dort rauszukommen und mit einem Picknick zu feiern. Der Wald war voller Leben, mehr als tausend Menschen verstreuten sich zwischen den Bäumen und hatten eine fröhliche Zeit. Nach dem Mittagessen wanderten wir das Tal hinauf zu einem natürlichen Schwimmbad, aber wie sich herausstellte, waren wir nicht die Einzigen mit dieser Idee: Mehrere hundert Einheimische, meist Kinder, versammelten sich um den Pool, plauderten aufgeregt und beobachteten die wenigen mutigen Leute, die von den Felsen ins Wasser sprangen. Was für ein Schauspiel, es fühlte sich fast wie in einem Wasservergnügungspark an…

Am frühen Nachmittag verließen wir den Nationalpark, wo uns unser Fahrer Joel abholte, und fuhren zurück zu unserem Hostel, wo wir eine dringend benötigte kalte Dusche nehmen konnten, aaaaahhhh!

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We decided, after some consultation with Bruno, the manager of the hostel, to explore the peaceful island of Sainte-Marie on a quad. Bruno said that while the main road stretching from North to South is fine, the smaller roads across the island are apparently in a terrible condition.

We set off to drive the roughly 70km on roads with various conditions through villages bustling with life (both animals and humans) with people living in sometimes precarious conditions in ramshackle bamboo sheds, having to walk several kilometers to fetch water from a central well, without any electricity or plumbing. Apart from omnipresent mobile phones, it did feel a bit like a glimpse into Europe’s history a hundred years ago. What was remarkable, though, was that wherever you looked, you saw friendly people smiling brightly and waving back at us. In general, the people seemed much happier than at home, which probably should serve as a reminder for us spoilt Westerners that one does not need much to be happy and also that we should try to be a bit more grateful for the luxury in which we are all living…

We visited a holy site for the local tribe where once a year a Zebu, a local type of cow with a big hump on the back, is sacrificed on the shores of the ocean. A bit further, we took a refreshing swim in the water at a beautiful Sandy Beach, before continuing with our guide to some viewpoints and a tour through the village in which he lived. Again, the smiles of the locals accompanied us on our way. Then tried for a few kilometers to make our way to the East coast, but the condition of the “road” forced us to turn back after some time, as even with the offroad tyres of the quad, it was almost impossible to climb the steep road that was incredibly bumpy and muddy.

The next day we had signed up for a diving trip with a local dive center, despite some “experts” having told us that “the Chinese have emptied the ocean, there is nothing to see”. Quite the opposite, our first dive revealed a beautiful coral reef with a myriad of different colorful fishes, parrot fish, trigger fish, moray eel, puffer fish, even a scorpion fish and more and the dive was concluded by a gigantic grouper with about 200kg lurking below us while we got back to the surface. The second dive was somewhat less exciting but at least we happened to see a turtle hiding under a rock. After all this exhausting work, we treated ourselves with a massage in probably the most impromptu massage shop that we had ever been to, one of the masseuses had probably never given a massage before. It was relaxing nevertheless and funny for sure. 😀

The next morning we had to get up at 3.15 to catch our ferry at 4.30 back to the mainland where our driver Rado already waited for us. We got back on the road towards the Southwest of the island and stopped over again in Andasibe. On the way, Rado told us that when passing through Antananarivo, he will be replaced with a different driver as his expert skills are needed somewhere else. 😪 Let’s hope that his replacement can live up to the high expectations that Rado has set!

Nach Rücksprache mit Bruno, dem Manager des Hostels, beschlossen wir, die friedliche Insel Sainte-Marie auf einem Quad zu erkunden. Bruno sagte, dass die Hauptstraße, die sich von Norden nach Süden erstreckt, zwar in Ordnung ist, aber die kleinen Straßen quer über die Insel anscheinend in einem schrecklichen Zustand sind.

Wir machten uns auf den Weg, um die rund 70 Kilometer auf Straßen mit unterschiedlichen Bedingungen durch belebte Dörfer (Tiere und Menschen) zu fahren, in denen die Menschen unter teilweise prekären Bedingungen in Bambusschuppen leben und mehrere Kilometer laufen mussten, um Wasser aus einem zentralen Brunnen zu holen, ohne Strom und Wasserleitungen. Abgesehen von den allgegenwärtigen Mobiltelefonen fühlte es sich ein wenig wie ein Blick in die europäische Geschichte vor hundert Jahren an. Bemerkenswert war jedoch, dass man überall, wo man hinschaute, freundliche Menschen sah, die breit lächelten und uns zuwinkten. Im Allgemeinen schienen die Menschen viel glücklicher zu sein, als zu Hause, was wohl als Erinnerung für uns verwöhnte Westler dienen könnte, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein, und dass wir auch für den Luxus, in dem wir alle leben, dankbarer sein sollten…

Wir besuchten eine heilige Stätte für den lokalen Stamm, wo einmal im Jahr ein Zebu, eine lokale Kuhart mit einem großen Buckel auf dem Rücken, an den Ufern des Ozeans geopfert wird. Ein wenig weiter gingen wir ein erfrischendes Bad im Wasser an einem wunderschönen Sandstrand, bevor wir mit unserem Guide zu einigen Aussichtspunkten und einer Tour durch das Dorf, in dem er lebte, weitergingen. Wieder einmal begleitete uns das Lächeln der Einheimischen auf unserem Weg. Danach versuchten wir uns für ein paar Kilometer daran die Ostküste der Insel zu erreichen. Allerdings machte der Zustand der “Straße” das Vorankommen selbst mit den Geländereifen des Quads unmöglich, da die Offroadpiste sehr steil und matschig war.

Am nächsten Tag hatten wir uns für einen Tauchtrip mit einer lokalen Tauchbasis angemeldet, obwohl uns bereits einige “Experten” gesagt hatten, dass “die Chinesen das Meer geleert haben, es gibt nichts zu sehen”. Im Gegenteil, unser erster Tauchgang zeigte ein wunderschönes Korallenriff mit einer Vielzahl von verschiedenen bunten Fischen, Papageienfischen, Drückerfischen, Muränen, Kugelfischen und mehr und der Tauchgang wurde von einem gigantischen Zackenbarsch mit etwa 200 kg unter uns abgeschlossen, während wir wieder an die Oberfläche kamen. Der zweite Tauchgang war etwas weniger aufregend, aber zumindest sahen wir eine Schildkröte, die sich unter einem Felsen versteckte. Nach all dieser anstrengenden Arbeit gönnten wir uns eine Massage in der wohl spontansten Massagewerkstatt, in der wir je gewesen waren, eine der Masseusen hatte wahrscheinlich noch nie zuvor eine Massage durchgeführt. Es war trotzdem entspannend und sicher lustig. 😀

Am nächsten Morgen mussten wir um 3.15 Uhr aufstehen, um unsere Fähre um 4.30 Uhr zurück zum Festland zu nehmen, wo unser Fahrer Rado bereits auf uns gewartet hat. Wir sind wieder auf die Straße in Richtung Südwesten der Insel zurückgekehrt und haben wieder in Andasibe angehalten. Auf dem Weg dorthin erzählte uns Rado, dass er auf der Durchfahrt durch Antanananarivo durch einen anderen Fahrer ersetzt wird, da seine Fachkenntnisse woanders benötigt werden. 😪 Hoffen wir, dass sein Nachfolger den hohen Erwartungen, die Rado gestellt hat, gerecht werden kann!

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After returning our car at the airport in Johannesburg, we boarded the plane to Antananarivo (or just “Tana”), the capital of Madagascar, where we arrived after a four hour flight. Already from the plane we could see that things are very different there. The stark contrast between the crimson clay soil next to lush green rice paddies interrupted by dark green jungles is fascinating. After some back and forth we obtained our visas (you need cash, we only had card, so I was escorted into and back out of the country to get some cash) and made our way out of the airport. In the airport arrival hall we got approached by two locals that, of course, wanted to sell us a expensive taxi trip into the city. After talking to them for a while, they explained that they are officially accredited tourist guides (they even showed us their badges) and offered that they would accompany us to our hotel and there talk us through a few options for trips through the island. This suited us quite well since, as usual, we had not made any reservations beforehand and had read that renting a car in Madagascar and driving it is rather adventurous…

Harno followed us to the hotel and after we we told him the various places we wanted to visit, he proposed a tour with a private English-speaking driver visiting almost all our favourite sites in three weeks, at a price about half of what a comparable offer from a German travel agency would have been. After some deliberation and internet research as well as credential verification, we accepted the offer.

The next morning, we met up with Harno again. Before handing over the giant wad of money we had taken out from the bank, we requested to first talk to the driver, to ensure that “English-speaking” was indeed meant without quotation marks. After meeting Rado, our fears were quickly dispelled as he was a charming fellow who also spoke English really well.

We embarked on the trip and listened to the myriads of explanations and short stories that Rado had to share about his country and it’s people. For example, we learned that Madagascar is inhabited by 18 tribes with significantly different traditions. The Merinas, mainly inhabiting the center of the island and the capital, for example, unearth their deceased every seven years and carry them through the villages in a colorful ceremony before putting them to rest again for another seven years. The views along the road were mesmerizing, jungle-covered hills, rice paddies buzzing with people, crowded villages with picturesque bamboo houses with thatched roofs. Add to that the smiles of the people and you are just halfway there…

Our first stop lead us to the Andasibe National Park a few hours northeast of Tana. There we rented a guide called Everest and took a long hike through the dense rain forest, always on the lookout for the various kinds of lemurs occuring there. Indeed we were lucky and spotted all four kinds of lemurs on our walk. We could also listen to the enticing call of the Indri, the biggest lemur on Madagascar, who can produce one of the loudest sounds in the animal kingdom… On a subsequent night hike along the park border, we also spotted a few of the nocturnal lemurs (Maki in German) as well as chameleons in varying sizes and colors.

We drove onwards towards the East coast with the road quality deteriorating by the kilometer. From asphalt with giant potholes, the surface changed to dirt with giant patches of asphalt. As it seemed, Rado had handled worse before and he gracefully edged the Jeep through the trenches. He dropped us at the boat terminal to get to the island of Sainte-Marie from where it took us about three hours through surprisingly strong waves to get safely to the island. After moving into our cute bungalow Chez Nath, we enjoyed the evening at our private beach with a glass of freshly made Maracuja juice – it hardly gets better than that…

Nachdem wir unser Auto am Flughafen in Johannesburg zurückgegeben hatten, bestiegen wir das Flugzeug nach Antananarivo (oder einfach “Tana”), der Hauptstadt Madagaskars, wo wir nach einem vierstündigen Flug ankamen. Schon vom Flugzeug aus konnten wir sehen, dass die Dinge dort sehr unterschiedlich sind. Der starke Kontrast zwischen dem purpurroten Tonboden und den üppig grünen Reisfeldern, die von dunkelgrünen Dschungeln unterbrochen werden, ist faszinierend. Nach einigem Hin und Her erhielten wir unsere Visa (Sie brauchen Bargeld, wir hatten nur eine Karte, also wurde ich in das Land und zurückgebracht, um etwas Geld abzuheben) und machten uns auf den Weg vom Flughafen. In der Ankunftshalle des Flughafens wurden wir von zwei Einheimischen angesprochen, die uns natürlich eine teure Taxifahrt in die Stadt verkaufen wollten. Nachdem sie eine Weile mit ihnen gesprochen hatten, erklärten sie, dass sie offiziell anerkannte Reiseleiter sind (sie zeigten uns sogar ihre Ausweise) und boten an, uns zu unserem Hotel zu begleiten und uns dort ein paar Möglichkeiten für Ausflüge durch die Insel zu erklären. Das passte uns ganz gut, denn wie üblich hatten wir vorher keine Reservierungen gemacht und gelesen, dass es eher abenteuerlich ist, ein Auto in Madagaskar zu mieten und zu fahren…

Harno folgte uns zum Hotel und nachdem wir ihm die verschiedenen Orte, die wir besuchen wollten, erklärten, schlug er eine Tour mit einem privaten englischsprachigen Fahrer vor, der fast alle unsere Lieblingsorte in drei Wochen besuchte, zu einem Preis, der etwa die Hälfte des vergleichbaren Angebots eines deutschen Reisebüros ausmachte. Nach einigen Überlegungen und Internetrecherchen sowie der Überprüfung seines Ausweises haben wir das Angebot angenommen.

Am nächsten Morgen trafen wir uns wieder mit Harno. Bevor wir den riesigen Bündel Geld übergaben, den wir abgehoben hatten, baten wir darum, zuerst mit dem Fahrer zu sprechen, um sicherzustellen, dass “englischsprachig” tatsächlich ohne Anführungszeichen gemeint ist. Nach dem Treffen mit Rado wurden unsere Ängste schnell zerstreut, da er ein charmanter Kerl war, der auch sehr gut Englisch sprach.

Wir begannen die Reise und hörten uns die unzähligen Erklärungen und Kurzgeschichten an, die Rado über sein Land und seine Menschen erzählen musste. Zum Beispiel haben wir erfahren, dass Madagaskar von 18 Stämmen mit sehr unterschiedlichen Traditionen bewohnt wird. Die Merinas, die hauptsächlich im Zentrum der Insel und in der Hauptstadt leben, bringen ihre Verstorbenen alle sieben Jahre zurück ans Tageslicgt und tragen sie in einer bunten Zeremonie durch die Dörfer, bevor sie für weitere sieben Jahre wieder zur Ruhe kommen. Die Aussicht entlang der Straße war faszinierend, von Dschungel bedeckte Hügel, Reisfelder, die von Menschen bevölkert waren, überfüllte Dörfer mit malerischen Bambushäusern mit Strohdächern. Dazu kommt das Lächeln der Menschen und dann kann man es sich so langsam etwas vorstellen…

Unser erster Halt führte uns in den Andasibe Nationalpark einige Stunden nordöstlich von Tana. Dort mieteten wir einen Führer namens Everest und machten eine lange Wanderung durch den dichten Regenwald, immer auf der Suche nach den verschiedenen Arten von Lemuren, die dort vorkommen. Tatsächlich hatten wir Glück und entdeckten alle vier Arten von Lemuren auf unserem Weg. Wir konnten auch den verlockenden Ruf der Indri hören, des größten Lemurs auf Madagaskar, der einen der lautesten Geräusche im Tierreich erzeugen kann… Bei einer anschließenden Nachtwanderung entlang der Parkgrenze entdeckten wir auch einige der nachtaktiven Lemuren (Maki) sowie Chamäleons in verschiedenen Größen und Farben.

Wir fuhren weiter zur Ostküste, wobei sich die Straßenqualität um jeden Kilometer verschlechterte. Von Asphalt mit riesigen Schlaglöchern verwandelte sich die Oberfläche in einen Waldweg mit riesigen Asphaltflecken. Wie es schien, hatte Rado schon einmal schlimmeres durchgemacht, und er bewegte den Jeep elegant durch die Gräben. Er setzte uns am Bootsterminal ab, um zur Insel Sainte-Marie zu gelangen, von wo aus wir etwa drei Stunden durch überraschend starke Wellen benötigten, um sicher zur Insel zu gelangen. Nachdem wir in unser süßes Bungalow Chez Nath eingezogen waren, genossen wir den Abend an unserem Privatstrand mit einem Glas frisch zubereiteten Maracuja-Saft – es wird kaum besser als das…

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As we had to return our car in Johannesburg at the end of our stay in South Africa and time started slowly to become of the essence, we decided to take a longer car ride from Colchester up the east coast towards Durban with a stop in the old fisher village Port St. Johns. The drive turned out to be quite interesting as we headed from the richer and more developed province of the Western Cape to the poorer provinces Eastern Cape and KwaZulu-Natal, which are mostly inhabited by black South Africans with a small percentage of colored people and hardly any whites. Leaving the suburbs of the big harbor city of Port Elizabeth, we almost felt like entering another country.

The general level of development and the road infrastructure both decreased significantly. It was suddenly very common to have huge potholes on the street and quite regularly, the whole traffic came to a standstill as a herd of goats or cattle crossed the highway (!). Also the ride on the interstate frequently got spiced up with sudden 30kmh speed bumps with little or no signalization beforehand – particularly interesting when the speed limit is otherwise 120 kmh… Also the streets are all of a sudden populated with large amounts of people, particularly inside the cities, and the traffic overall becomes quite chaotic with donkey-carts crossing the streets, lights being entirely ignored and people jogging across the highway, climbing over the lane divider in the middle, to cross the road… On the way we tried to withdraw some money to be able to buy some lunch but always wondered about the gigantic queues of more than 50 people in front of every single ATM we found. We later learned that this is a common phenomenon at the beginning of the month as salaries are being paid out then and everyone tries to pick up the money for the month… We ended up having lunch in a town (we could pay with card!) where we quite likely where the only white people in a large radius and also got quite a few weird looks by the locals, usually accompanied by smiles, however 🙂

After some seven hours of driving, we arrived in Port St. Johns in the charming Delicious Monster Guesthouse up on a hill in the jungle, overlooking the ocean. Befittingly, we enjoyed a delicious meal of grilled fish and had a small chat with a Swedish couple staying in the same guesthouse.

The next morning we checked out of the guesthouse and took a walk along the beach in the bay below. We met up with a few local fisherman living in the villages along the coast. They are mostly catching crayfish but every now and then they also catch big tiger sharks weighing several hundred kgs, as one of them proudly explained to us. After the walk, we hopped back in our car as we had another 5h of driving to get to uMhlanga just north of Durban (yes, the distances here are crazy…), where we wanted to spend the next days, ideally with some diving and kite surfing. However the weather thwarted our plans (bad visibility in the water and too little wind above) so that we were forced to take it easy for the next two days. We explored the charming waterfront in the city – of course with crashing waves, explored the nature reserve at the edge of the city and visited the aquarium with a large amount of sharks, at least some underwater action…

Da wir unser Auto am Ende unseres Aufenthaltes in Südafrika in Johannesburg zurückgeben mussten und die Zeit langsam an Fahrt gewann, beschlossen wir, eine längere Autofahrt von Colchester die Ostküste hinauf nach Durban mit einem Stopp im alten Fischerdorf Port St. Johns zu machen. Die Fahrt erwies sich als sehr interessant, da wir von der reicheren und entwickelteren Provinz des Westkaps in die ärmeren Provinzen Eastern Cape und KwaZulu-Natal fuhren, die größtenteils von schwarzen Südafrikanern bewohnt werden, mit einem kleinen Anteil an farbigen Menschen und kaum Weißen. Als wir die Vororte der großen Hafenstadt Port Elizabeth verließen, hatten wir fast das Gefühl, ein anderes Land zu betreten.

Sowohl der allgemeine Entwicklungsstand als auch die Straßeninfrastruktur gingen deutlich zurück. Es war plötzlich sehr verbreitet, riesige Schlaglöcher auf der Straße zu haben, und ziemlich regelmäßig kam der gesamte Verkehr zum Erliegen, als eine Herde von Ziegen oder Rindern die Straße überquerte (!). Auch die Fahrt auf der Autobahn wurde häufig mit plötzlichen 30kmh Straßenschwellen ohne oder mit geringer Signalisierung gewürzt – besonders interessant, wenn die Höchstgeschwindigkeit sonst 120kmh beträgt… Auch die Straßen sind plötzlich mit vielen Menschen bevölkert, vor allem in den Städten, und der Verkehr wird insgesamt ziemlich chaotisch mit Eselskarren, die die Straßen überqueren, Lichter werden völlig ignoriert und die Leute joggen über die Autobahn, klettern über den Spurteiler in der Mitte, um die Straße zu überqueren….. Unterwegs versuchten wir, etwas Geld abzuheben, um ein Mittagessen kaufen zu können, wunderten uns aber immer über die gigantischen Warteschlangen von mehr als 50 Leuten vor jedem einzelnen Geldautomaten, den wir fanden. Später erfuhren wir, dass dies zu Beginn des Monats ein häufiges Phänomen ist, da die Gehälter dann ausgezahlt werden und jeder versucht, das Geld für den Monat aufzubringen… Wir aßen in einer Stadt zu Mittag (wir konnten mit Karte bezahlen!), wo wir wahrscheinlich die einzigen Weißen in einem großen Radius waren und auch einige seltsame Blicke von den Einheimischen bekamen, meist begleitet von einem Lächeln, aber 🙂

Nach etwa sieben Stunden Fahrt kamen wir in Port St. Johns im charmanten Delicious Monster Guesthouse auf einem Hügel im Dschungel mit Blick auf das Meer an. Passend dazu genossen wir eine köstliche Mahlzeit mit gegrilltem Fisch und hatten ein kleines Gespräch mit einem schwedischen Paar, das im selben Gästehaus wohnt.

Am nächsten Morgen checkten wir aus dem Gästehaus aus und machten einen Spaziergang am Strand in der Bucht darunter. Wir trafen uns mit einigen lokalen Fischern, die in den Dörfern entlang der Küste leben. Sie fangen hauptsächlich Krebse und Langusten, aber ab und zu fangen sie auch große Tigerhaie mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilogramm, wie uns einer von ihnen stolz erklärte. Nach dem Spaziergang sprangen wir zurück in unser Auto, da wir noch weitere 5 Stunden Fahrt hatten, um nach Mailand nördlich von Durban zu kommen (ja, die Entfernungen hier sind verrückt…), wo wir die nächsten Tage verbringen wollten, idealerweise mit etwas Tauchen und Kitesurfen. Das Wetter vereitelte jedoch unsere Pläne (schlechte Sicht im Wasser und zu wenig Wind oben), so dass wir gezwungen waren, es für die nächsten zwei Tage ruhig anzugehen. Wir erkundeten die charmante Uferpromenade der Stadt – natürlich mit stürzenden Wellen, erkundeten das Naturschutzgebiet am Rande der Stadt und besuchten das Aquarium mit einer großen Anzahl von Haien, zumindest etwas Unterwasser-Action…

From the beautiful farm in Plettenbergs Bay, we headed further east along the garden route. On the way, we stopped in the Tenikwa animal refuge, a project that aims to rehabilitate captured or injured wild life animals with the goal of introducing them back into their natural habitat. Part of this is financed by small enclosures in which they keep animals that could not be rehabilitated for various reasons and thus can be visited by guests. They are mostly focused on the big cats of South Africa and so we could take a closer look at Caracals, a Cheetah, a Serval, a wild cat (which we learned can be distinguished from house cats by having black paws while the house cat normally has pink paws, meaning that if your house cat also has black paws, she is partly descended from a wild cat), a giant leopard and two lions. For the former four, we could even walk into the enclosures and take a look at these beautiful animals from up close.

After the animal refuge, we drove along the coast to stop over in the Tsitsikamma National Park which is renowned for its wild coast with strong waves and beautiful rock formations. We took a strenuous 3h hike to a secluded waterfall, constantly accompanied by the roaring thunder of waves crashing against the shore line. Along the way, we saw some rock rabbits (properly called Cape Rock Hyrax) who rather look like some sort of guinea pigs, that were playing on the rocks. Another shorter hike in the park took us to the other side to a large suspension bridge spanning the mouth of the Storms River.We realized that we still had close to 200km to drive to our next B&B and that it was already fairly late in the day. In the whole of South Africa, the locals recommend not to drive in the night due to a) increased criminality, b) invisibility of giant pot holes due to no street lights, and c) plenty of animals on the street (mostly cattle, sheep, goats and donkeys) that are hard to see. So we rushed onwards, had to drive the last hour in the dark, which felt a bit eerie, but safely arrived in the city of Colchester, a small town located on the southern end of the Addo Elephants National Park, which we intended to visit the next day.

We got up for an early breakfast as the park opened at 7:00, when we wanted to be at the gate. We managed to be there at 7:05 and after some paper work could drive into the park. As soon as the bush thicket opened up, we were welcomed by large amounts of Kudus, Red Hartebeest, Bushbucks, etc. When we reached the first waterhole, we saw two big Cape Buffaloes uneasily checking their surroundings and quickly realized the source of their concern: There was a small group of three lions stalking them as well as a group of eight spotted hyenas waiting patiently for what might happen. “Unfortunately”, the buffaloes managed to scare of the predators so we couldn’t really witness hunting action. We kept on driving past a large group of zebras, two of which seemed to be fighting at a first glance. At a second glance, the situation suddenly looked entirely different… 🙂 Around the next corner, we spotted an elephant herd and while we were amazed by the beauty and grace of these gigantic animals, they suddenly started walking towards us, stopped a meter away from our car, before then crossing the road in the middle of the group of cars parked next to them, fascinating! Mind you that all this happened in just two hours as we had to be back at the park entrance at 9:30 for a guided tour with our tour guide Mike.

We were particularly lucky to have Mike as our guide as he had worked as chief warden of the park for 15 years before getting ousted from his job as part of the policy changes to ensure a larger representation of black people in the work force. He had worked for more than 30 years as park ranger in various parks and thus knew just about everything one could know about the animals and plants in the park. He recognized almost all elephants by their names, could tell stories about their lineages, their particular behaviors (e.g. he told us that Paul, the dominant bull in the park, was the only elephant prone to attacking cars on a regular basis, so we should better stay clear of him, or that elephants intertwine their trunks to say hello to each other), etc. He also told us a story when, back in the days, six lions (without any GPS collars) had escaped from the park and he together with a colleague and a tracker were tasked to bring the lions back in. After a long day of following their tracks, they could finally locate the pack and narcotize them one by one and load them on the back of the truck. On the way back, they had to fill up gas for the truck but for obvious reasons couldn’t just stop at a run-of-the-mill gas station with six lions in the back, so they drove a longer way to the park gas station. While filling up with gas, Mike spotted one of the lions standing upright in the back of the truck, looking at him through the glass window… The narcotization darts only work on longer distances, so someone distracted the lion while Mike rammed a syringe filled with the drug into the lions neck to put him back to sleep again. “Just another day at the office”, Mike said, with a twinkle in his eye… We arrived back at our B&B at eight in the evening, mentally exhausted of the gigantic amount of impressions we had enjoyed during the day…

Von der schönen Farm in Plettenbergs Bay aus fuhren wir weiter östlich entlang der Garden Route. Unterwegs hielten wir im Tenikwa-Tierheim an, einem Projekt, das darauf abzielt, gefangene oder verletzte Wildtiere zu rehabilitieren, mit dem Ziel, sie wieder in ihren natürlichen Lebensraum zurückzuführen. Ein Teil davon wird durch ein kleines Gehege finanziert, in dem sie Tiere halten, die aus verschiedenen Gründen nicht rehabilitiert werden konnten und somit für Gäste zugänglich sind. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf die Großkatzen Südafrikas und so konnten wir einen genaueren Blick auf Karakale, einen Gepard, einen Serval, eine Wildkatze (wie wir gelernt haben, unterscheidet sie sich von Hauskatzen durch schwarze Pfoten, während die Hauskatze normalerweise rosa Pfoten hat, was bedeutet, dass, wenn Ihre Hauskatze auch schwarze Pfoten hat, sie teilweise von einer Wildkatze abstammt), einen riesigen Leoparden und zwei Löwen. Für die ersten vier konnten wir sogar in die Gehege gehen und diese schönen Tiere aus nächster Nähe betrachten.

Nach dem Tierheim fuhren wir entlang der Küste und machten einen Zwischenstopp im Tsitsikamma Nationalpark, der für seine wilde Küste mit starken Wellen und schönen Felsformationen bekannt ist. Wir machten eine anstrengende 3-stündige Wanderung zu einem abgelegenen Wasserfall, ständig begleitet vom donnernden der Wellen, die gegen die Uferlinie prallten. Unterwegs sahen wir einige Felskaninchen (eigentlich Cape Rock Hyrax genannt), die eher wie eine Art Meerschweinchen aussehen, die auf den Felsen spielten. Eine weitere kürzere Wanderung im Park führte uns auf die andere Seite zu einer großen Hängebrücke über die Mündung des Storms River.Wir stellten fest, dass wir noch fast 200 km Zeit hatten, um zu unserem nächsten B&B zu fahren und dass es schon ziemlich spät am Tag war. In ganz Südafrika empfehlen die Einheimischen, nicht in der Nacht zu fahren, weil a) die Kriminalität zunimmt, b) die riesigen Schlaglöcher ohne Straßenbeleuchtung unsichtbar sind und c) viele Tiere auf der Straße (meist Rinder, Schafe, Ziegen und Esel), die schwer zu sehen sind. So eilten wir weiter, mussten die letzte Stunde im Dunkeln fahren, was sich etwas unheimlich anfühlte, aber sicher in der Stadt Colchester ankam, einer kleinen Stadt am südlichen Ende des Addo Elephants Nationalparks, den wir am nächsten Tag besuchen wollten.

Wir standen zu einem frühen Frühstück auf, da der Park um 7:00 Uhr geöffnet wurde, als wir am Tor sein wollten. Wir schafften es, um 7:05 Uhr dort zu sein und nach ein paar Schreibarbeiten in den Park zu fahren. Sobald sich das Buschdickicht öffnete, wurden wir von großen Mengen Kudus, Red Hartebeest, Bushbucks, etc. begrüßt. Als wir das erste Wasserloch erreichten, sahen wir zwei große Kap-Büffel, die unruhig ihre Umgebung überprüften und schnell erkannten, woher ihre Bedenken kamen: Es gab eine kleine Gruppe von drei Löwen, die sie verfolgten, sowie eine Gruppe von acht gefleckten Hyänen, die geduldig darauf warteten, was passieren würde. “Leider”, schafften es die Büffel, die Raubtiere zu verjagen, so dass wir nicht wirklich Zeuge der Jagd werden konnten. Wir fuhren weiter an einer großen Gruppe von Zebras vorbei, von denen zwei auf den ersten Blick zu kämpfen schienen. Auf den zweiten Blick sah die Situation plötzlich ganz anders aus… 🙂 Um die nächste Ecke sahen wir eine Elefantenherde und während wir von der Schönheit und Anmut dieser riesigen Tiere überrascht waren, begannen sie plötzlich auf uns zuzugehen, hielten einen Meter von unserem Auto entfernt an, bevor sie dann die Straße in der Mitte der neben ihnen geparkten Gruppe von Autos überquerten, faszinierend! All das passierte in nur zwei Stunden, da wir um 9:30 Uhr am Parkeingang für eine Führung mit unserem Guide Mike zurück sein mussten.

Wir hatten besonders viel Glück, Mike als unseren Führer zu haben, da er 15 Jahre lang als Oberaufseher des Parks gearbeitet hatte, bevor er im Rahmen der politischen Änderungen von seinem Job verdrängt wurde, um eine größere Vertretung der Schwarzen in der Belegschaft zu gewährleisten. Er hatte mehr als 30 Jahre als Parkranger in verschiedenen Parks gearbeitet und wusste so ziemlich alles über die Tiere und Pflanzen im Park. Er erkannte fast alle Elefanten bei ihren Namen, konnte Geschichten über ihre Abstammung und ihr besonderes Verhalten erzählen (z.B. erzählte er uns, dass Paul, der dominante Stier im Park, der einzige Elefant war, der anfällig für regelmäßige Angriffe auf Autos war, also sollten wir uns besser von ihm fernhalten, oder dass Elefanten um sich zu begrüßen ihre Rüssel umeinander wickeln), etc. Er erzählte uns auch eine Geschichte, als damals sechs Löwen (ohne GPS-Sender) aus dem Park geflohen waren und er zusammen mit einem Kollegen und einem Fährtenleser beauftragt wurde, die Löwen wieder in den Park zu bringen. Nach einem langen Tag, an dem sie ihren Spuren folgten, konnten sie endlich das Rudel finden, die Löwen einzeln betäuben und auf die Ladefläche des Trucks laden. Auf dem Rückweg mussten sie den Lkw tanken, aber aus offensichtlichen Gründen konnten sie nicht einfach an einer gewöhnlichen Tankstelle mit sechs Löwen im Heck anhalten, also fuhren sie einen längeren Weg zur Parktankstelle. Während des Tankens entdeckte Mike einen der Löwen, der aufrecht im hinteren Teil des Trucks stand und ihn durch das Glasfenster ansah… Die Narkotisierungspfeile funktionieren nur auf längeren Strecken, also lenkte jemand den Löwen ab, während Mike eine mit dem Medikament gefüllte Spritze in den Hals des Löwen rammte, um ihn wieder einzuschlafen. “Ein ganz normaler Tag im Büro”, sagte Mike, mit einem Augenzwinkern… Wir kamen um acht Uhr abends in unserem B&B an, geistig erschöpft von der riesigen Menge an Eindrücken, die wir während des Tages genossen hatten…

As the wind in Langebaan went on vacation as well, we decided to defer our kitesurfing lessons to a later point and instead drive up the coast line towards Durban along the so-called Garden Route. Our first stage lead us to the actual southernmost point of Africa, Cape Alghulas, where the Indian and Atlantic Ocean meet. The spot itself, unsurprisingly, is not particularly special (Nature does not care very much about geographical peculiarities) other than a gigantic relief of the African continent and a couple of signs. We spent the night in a waterfront B&B in the city Struisbaai next door. Most notably for this stage, we had driven from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean in a single day, a feat that is hard to accomplish anywhere else in the world…

The next day we continued along the garden route towards the city of George and visited the Bontebok national park on the way. In the park, we saw several Bonteboks (a colorful type of Antelope) as well as Mountain Zebras, massive amounts of gigantic Aloe plants as well as myriads of colorful birds, that were particularly difficult to photograph…

From George, our path lead us along the Seven Passes Road (might be more aptly called “Shitty Gravel Road”), which offered amazing views over the Outeniqua and Tsitsikamma mountain ranges. At the end of the Seven Passes Road, we reached the city of Knysna surrounded by a system of interconnected freshwater lagoons. From there we drove up the mountains over another bone-rattling gravel road into another National Park where we hiked the Elephants Walk. Unfortunately, there is only one elephant left in the park, which we obviously did not spot on the way. Other than that, the walk lead us to a pristine indigenous forest populated with all kinds of trees we had never seen before. Every now and then, the sounds of baboons or the smell of an alien-like stinkhorn fungus (an egg with red tentacles coming out of it…) filled the air…

After the hike, we drove further to Plettenbergs Bay where we spend the night in a cozy farm overlooking the ocean, where we met a couple of extremely playful German Shepherd dogs…

Da der Wind in Langebaan auch im Urlaub war, beschlossen wir, unseren Kitesurfunterricht auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und stattdessen die Küste entlang der sogenannten Garden Route Richtung Durban hinaufzufahren. Unsere erste Etappe führte uns zum eigentlichen südlichsten Punkt Afrikas, dem Kap Alghulas, wo sich der Indische und der Atlantische Ozean treffen. Der Ort selbst ist, wenig überraschend, nicht besonders besonders (die Natur kümmert sich nicht sehr um geografische Besonderheiten), außer einem gigantischen Relief des afrikanischen Kontinents und ein paar Zeichen. Wir übernachteten in einem B&B am Wasser in der Stadt Struisbaai nebenan. Vor allem für diese Etappe waren wir an einem einzigen Tag vom Atlantik in den Indischen Ozean gefahren, eine Leistung, die nirgendwo sonst auf der Welt zu erreichen ist…

Am nächsten Tag fuhren wir weiter auf der Gartenroute in Richtung der Stadt George und besuchten unterwegs den Bontebok Nationalpark. Im Park sahen wir mehrere Bonteboks (eine bunte Art von Antilope) sowie Bergzebras, riesige Mengen an riesigen Aloe Pflanzen sowie unzählige farbenfrohe Vögel, die besonders schwer zu fotografieren waren…

Von George aus führt uns unser Weg entlang der Seven Passes Road (vielleicht besser “Shitty Gravel Road” genannt), die eine erstaunliche Aussicht auf die Bergketten Outeniqua und Tsitsikamma bot. Am Ende der Seven Passes Road erreichten wir die Stadt Knysna, umgeben von einem System von miteinander verbundenen Süßwasserlagunen. Von dort aus fuhren wir über eine weitere knochenrasselnde Schotterstraße die Berge hinauf in einen anderen Nationalpark, wo wir den Elephants Walk wanderten. Leider gibt es im Park nur noch einen Elefanten, den wir auf dem Weg offensichtlich nicht gesehen haben. Ansonsten führt uns der Weg in einen unberührten einheimischen Wald, der mit allen Arten von Bäumen bewachsen ist, die wir noch nie zuvor gesehen hatten. Ab und zu füllten die Geräusche von Pavianen oder der Geruch eines außerirdischen Stinkhornpilzes (ein Ei mit roten Tentakeln kam heraus….) die Luft…

Nach der Wanderung fuhren wir weiter zur Plettenbergs Bay, wo wir die Nacht in einer gemütlichen Farm mit Blick auf das Meer verbringen, wo wir ein paar extrem verspielte Schäferhunde trafen…

After a smooth journey (shoutout to KLM!) with a short stopover in Amsterdam, we arrived in Cape Town airport at around 23:00 local time, where we picked up our car and then drove into the city to our hotel for the next two nights. I had driven on the left side in Scotland before so I thought that it wouldn’t be so big of a deal, but what can I say, I guess it was 🙂 For a little while I felt like learning to drive all over again: judging the width of the car while sitting on the right side (weird in itself) is not trivial, switching gears with the left hand is odd and last but not least, staying on the left side of the road when turning left is hard. Anyways, we arrived safely and woke the next day after a good night of sleep without any jet lag (how nice is that?) as South Africa is roughly the same time zone as home.

The next day we spent strolling through the city past the various must-see sites. Particularly impressive is Cape Town Castle close to the ocean, which was built by the Dutch around Jan van Riebeeck of the Dutch East India Company as a fortification for their “refreshment station” for ships passing by on the sea route to India and East Asia. We also visited the District Six Museum, which commemorates the forced relocation of 60’000 non-white citizens from this district to outside of the Cape Town to give the precious real estate to white people instead. The museum contained a large number of exhibits from those dark days and our guide, who lived in District Six at that time and was forced out, added a personal note to the sad story. We concluded the day with delicious dinner at a traditional (yet a bit touristy) restaurant where we got served ostrich, kudu and springbok filet along with a lamb stew, all of which was fantastic!

In the plane to Cape Town, we had gotten to know Peter, a physician from Canada who had grown up in South Africa where he had attended a German school, and he had given us many helpful tips and recommendations for our trip around the cape. As the friends he was visiting had to work, we decided to take him up on his offer to accompany us on a car ride around the Cape of Good Hope and act as tour guide in return. We particularly liked Peter’s focus on beautiful nature as well as delicious food, which is exactly what we were looking for 🙂 We drove along countless beautiful beaches with hardly any people (for European standards) lined by beautiful mountains and windy roads (by now the left-hand traffic was working much smoother, apart from the occasional lapse of turning onto the right-hand side, accompanied by frantic shouting from the two other passengers…). When I once took a wrong road and then tried to turn around in a township, Peter scolded me that if I had done during the day, we easily could have been robbed of our car and potentially much more, as criminality in these shantytowns (euphemism for slum) is very high… After at shock, we had another delicious lunch in a beautiful little seafood restaurant right on the shore before returning to Cape Town.

Nach einer reibungslosen Reise (Cheers KLM!) mit einem kurzen Zwischenstopp in Amsterdam kamen wir gegen 23:00 Uhr Ortszeit am Flughafen Kapstadt an, wo wir unser Auto abholten und dann für die nächsten zwei Nächte in die Stadt zu unserem Hotel fuhren. Ich war vorher in Schottland auf der linken Seite gefahren, also dachte ich, dass es keine so große Sache sein würde, aber was soll ich sagen, ich schätze, es war wohl schwieriger als gedachte 🙂 Für eine Weile hatte ich das Gefühl, wieder ganz von vorne anzufangen: Die Breite des Autos zu beurteilen, während ich auf der rechten Seite sitze (seltsam an sich), ist nicht trivial, das Schalten mit der linken Hand ist seltsam und last but not least ist es schwer, beim Abbiegen nach links auf der linken Straßenseite zu bleiben. Wie auch immer, wir kamen sicher an und wachten am nächsten Tag nach einer guten Nacht ohne Jetlag (wie schön ist das?) auf, da Südafrika ungefähr die gleiche Zeitzone wie zu Hause ist.

Am nächsten Tag verbrachten wir einen Spaziergang durch die Stadt an den verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei. Besonders beeindruckend ist das Kapstadtschloss in Meeresnähe, das von den Niederländern um Jan van Riebeeck von der Dutch East India Company als Festung für ihre “Verpflegungsstation” für Schiffe auf dem Seeweg nach Indien und Ostasien gebaut wurde. Wir besuchten auch das District Six Museum, das an die Zwangsumsiedlung von 60’000 nicht-weißen Bürgern aus diesem Bezirk nach ausserhalb von Kapstadt erinnert, um stattdessen die kostbare Immobilie an Weiße zu übergeben. Das Museum enthielt eine große Anzahl von Exponaten aus jenen dunklen Tagen, und unser Reiseleiter, der damals im Sechsten Bezirk lebte und vertrieben wurde, fügt der traurigen Geschichte eine persönliche Note hinzu. Wir beendeten den Tag mit einem köstlichen Abendessen in einem traditionellen (und doch etwas touristischen) Restaurant, wo wir Straußen-, Kudu- und Springbockfilet zusammen mit einem Lammeintopf serviert bekamen, was alles fantastisch war!

Im Flugzeug nach Kapstadt hatten wir Peter kennengelernt, einen Arzt aus Kanada, der in Südafrika aufgewachsen war, wo er eine deutsche Schule besucht hatte, und er hatte uns viele hilfreiche Tipps und Empfehlungen für unsere Reise um das Kap gegeben. Da die Freunde, die er besuchte, arbeiten mussten, beschlossen wir, sein Angebot anzunehmen, uns auf einer Autofahrt um das Kap der Guten Hoffnung zu begleiten und im Gegenzug als Reiseleiter zu fungieren. Uns hat vor allem Peters Fokus auf schöne Natur und leckeres Essen gefallen, was genau das ist, was wir gesucht haben 🙂 Wir fuhren entlang unzähliger schöner Strände mit kaum Menschen (für europäische Verhältnisse), gesäumt von schönen Bergen und kurvenreichen Straßen (inzwischen funktionierte der Linksverkehr viel besser, abgesehen vom gelegentlichen Versuch auf die rechte Seite der Straße abzubiegen, begleitet von hektischem Rufen der beiden anderen Passagiere….). Als ich einmal versehentlich falsch abbog und danach in einem Township wendete, schimpfte mich Peter, dass wenn man das in der Nacht getan hätte, man leicht seines Autos hätte beraubt werden können, da die Kriminalität in diesen Shantytowns (Euphemisms für Slum) sehr hoch ist… Nach dem Schreck hatten wir ein weiteres leckeres Mittagessen in einem schönen kleinen Fischrestaurant direkt am Ufer, bevor wir nach Kapstadt zurückkehrten.